¿Quién es el hombre del siglo XXI? ¿Cómo se viste, cómo se define en un mundo globalizado donde la identidad se desplaza de un territorio a otro, cruzando fronteras y culturas? La pregunta es clave en un momento en que el poder de influencia ya no se concentra en Occidente, sino que asciende con fuerza desde Oriente. Lo que antes se entendía como “masculinidad” dejó de ser un molde fijo. Las grandes casas de moda europeas —Gucci, Dior, Fendi— ya no pueden vender únicamente el sueño aspiracional europeo a un público asiático. El centro de gravedad se está moviendo, y rápido.
El siglo XX estuvo dominado por la sobriedad. Frente a los siglos XVI y XVII —cuando los hombres usaban maquillaje, pelucas, medias de seda y bordados—, el hombre moderno se refugió en la seriedad del traje. Negro, gris, azul marino; tweeds, lanas, algodones; siluetas pensadas para contener el cuerpo más que para mostrarlo. El traje se convirtió en el uniforme de la masculinidad seria, de autoridad. Pero ese símbolo ya no pesa como antes. Incluso quienes más lo defendieron parecen haberle dado la espalda.
Giorgio Armani lo vio venir en los años ochenta. Su revolución consistió en desarmar la rigidez del traje: hombros menos marcados, telas más blandas, caídas naturales. El resultado fue un hombre más relajado, liberado del corsé del rol, del trabajo de oficina, del “lugar fijo” en el mundo. Armani ofreció una elegancia sin esfuerzo, capaz de moverse del despacho al café, de la calle al encuentro familiar.
Esa fluidez, que entonces parecía una novedad, hoy es la norma. El hombre contemporáneo busca comodidad, prendas que acompañen su cuerpo en lugar de aprisionarlo. Lino, colores claros, formas sueltas: todo lo contrario, a la rigidez del traje occidental tradicional. La moda masculina se abre, y en esa apertura conecta con una sensibilidad cultural que Oriente lleva explorando desde hace décadas.
Corea del Sur lo deja claro con sus ídolos del K-pop. BTS o EXO aparecen en trajes pastel, con joyas y maquillaje, sin complejos. En Japón, Yohji Yamamoto o Comme des Garçons desdibujaron hace tiempo las fronteras de género, jugando con capas, drapeados y asimetrías. Su mensaje es claro: la masculinidad puede ser lúdica, experimental, híbrida. Y eso sintoniza con una generación global —en Europa, Asia o América— que rechaza los códigos rígidos, prefiere la experimentación y encuentra naturalidad en la hibridez.
Occidente conservador todavía se incomoda ante estas propuestas. El modelo binario que entendía la masculinidad como algo inmutable cruje frente a la suavidad, la asimetría y el exceso. Pero ya es tarde para detener la ola. Rick Owens, por ejemplo, se nutre de esa herencia oriental y la lleva a un terreno oscuro y provocador, demostrando que la reinvención no es solo posible, sino inevitable.
Las casas de moda lo saben: Asia es hoy el gran mercado, el consumidor que marca tendencias. Y aunque pueda aspirar a ciertos códigos de la estética europea, los toma y los transforma en algo propio. El resultado es un cruce de estilos y culturas que redefine la masculinidad contemporánea. Una masculinidad que ya no viste uniforme, que prefiere la suavidad sobre la rigidez y que se atreve a jugar con lo no binario.
